Жемчужина

В данной статье мы рассмотрим построение коктельного платья из коллекции весна лето 2015. Это платье обладает чистыми линиями, и оно идеально подчёркивает фигуру.

Лекала платья в масштабе 1:1 будут представлены в «АТЕЛЬЕ» № 10/2016 года.

Платье прилегающего силуэта, отрезное по талии с пышной юбкой и карманами с отрезным бочком. Перед с талиевыми вытачками, с двумя карманами с отрезными бочками, со складкой вдоль линии кармана. Спинка состоит из двух частей: верхняя часть спинки переходит на перед и втачивается в талиевые вытачки, нижняя часть спинки со средним швом и застёжкой на тесьму-молния. Задняя часть юбки с четырьмя встречными складками вдоль линии отрезного бочка платья. Платье длиной до середины икры.

Этап 1. Базовая конструкция (БК)

Модель платья разрабатываем для размера 170-88-96 на основе базовой конструкции приталенного силуэта (илл.2).

Рекомендуемые параметры и прибавки БК спинки и полочки представлены в таблице 1 и на илл.2.

Таблица 1

Этап 2. Моделирование платья

На переде нагрудные вытачки переводим в талиевые.

Для этого намечаем место для перевода нагрудной вытачки в линию талии на расстоянии 4 см от талиевой вытачки в сторону бокового шва (илл.3а). Переводим в новое место нагрудную и талиевую вытачки.

Строим модельную линию горловины, расширяя ее по плечевому шву на 4,5 см и углубляя по средней линии переда на 5,5 см, по средней линии спинки на 4 см.

На спинке плечевую вытачку переводим в пройму и опускаем плечевой шов на 1 см. Далее закрываем верхнюю часть талиевой вытачки спинки и рисуем верхний край нижней части платья.

Строим новую линию проймы на переде, плавно переходящую в верхний край нижней части спинки. Ширина платья по плечевому шву 6 см углубление проймы по боковому шву - 4 см (илл.3а).

Для построения верхней части спинки, переходящую на перед, пристраиваем временно боковую часть переда к спинке по боковому шву, и пройму переда по плечевому шву (илл.3б). Строим новую пройму спинки от плечевого шва до талиевой вытачки переда. Ширина верхней части спинки сзади равна 8 см, спереди ширина детали, втачиваемой в вытачки - 2,5 см (илл.3б).

Моделирование юбки

Переводим нижнюю часть талиевой вытачки в линию низа на переде и спинке (илл. 4а).

Пристраиваем заднюю часть юбки к передней по боковому шву (илл.4б). Плавной линией оформляем новую линию талии. Боковой шов переносим на переднее полотнище юбки (зеленая линия) на АВ=9,5 см по линии талии и на CD=5,5 см по линии низа относительно базового положения бокового шва (илл.4б).

Строим линию отрезного бочка (красная линия): АF=2 см, ВЕ=19,5 см (илл.4б). ВЕ – вход в карман. Строим линию мешковины кармана (илл. 4б). Треугольник BEF вместе с мешковиной кармана образуют цельнокроеную деталь.

Делим линию отрезного бочка на 5 равных участков. На задней части юбки наносим линии, по которым будем делать раздвижку складок. Выполняем коническое разведение 4-х односторонних складок, величина раздвижки вверху 4 см, внизу 2 см (илл.4в). Оформляем верхние срезы складок для заутюжки вверх, а линию низа – плавной кривой линией (илл.5).

На переднем полотнище юбки намечаем место положения складки: начало – на расстоянии BG=8 см от талии вдоль входа в карман, конец – HI=6 см от середины переда по линии низа (илл.4б). Выполняем коническое разведение складки на 3 см (илл.4г). Оформляем верхний срез складки и плавную линию низа (илл.5).

Этап 3. Лекала платья                                                           

Комплект лекал платья представлен на иллюстрации 5.

Авторы будут благодарны за любые вопросы по этой публикации.